鸡汤之城

(资料图)

□严辉文

很有一些年头了，我沿着新施公路东向上班，车过倒水河大桥和新河加油站，总是会被某种持续的，从呼吸器官直“捣”消化器官，然后让人一塌糊涂地被香味所侵扰。这，便是汪集香。

您可以想像，这片位于新洲区正中间，由倒水河与涨渡湖合抱而成的广袤湖河平原，从地面到空中，都已被一种数代以来无尽飘扬的香味所环抱，成为了一种浓得化不开的小镇符号。您不免要疑心老天爷也是偏心的，早已对大地进行了功能分区。比如这一片土地，是专门负责制造汪集香的。

多年前，新施公路是从现在的汪集正街穿过的。像那时所有的集镇一样，街道就是公路，公路就是街道。路边搭起那些香雾氤氲的简易棚子，是汪集汤最早的车间兼餐厅。我最初喝上汪集汤，已不能记得确切的缘由。当时，我们搭乘一辆摇摇晃晃的旧公共汽车恰好抛锚了，疲惫的中年司机打开引擎盖，从烟雾蒸汽中冒出头来，满头冒汗又很抱歉地说，得几个小时才能修好。走过路过，岂容错过？于是我有机会停驻，随便走进了一间棚子，首次品尝了汪集鸡汤。

多年后，作为富裕起来的标志，众多汪集鸡汤店从正街那些简易的棚子里，搬到了已经改线的新施公路沿线那些准徽派阁楼中。一家一家的鸡汤店厅堂明亮，灶间旺火昼夜不息地熬煮着瓦罐中热火朝天的富庶生活。鸡、鸭、鸽子、牛、羊、猪、鱼，凡物皆可入汤，凡汤都洋溢着不可方物难以仿制的汪集香。我有时徜徉其间，享受着传统煨汤文明的集大成，总是在大快朵颐之余，恍觉自己进入了一个童话般煨汤博物馆。可以想见，汪集作为一个集镇，开始了朝向一座平原小城转型的嬗变。

2019年，汪集开展了一个全国性的“我爱汪集”征文，我受邀陪同来自全国各地文学界的评委和获奖者。好客的汪集人当然要用汪集味道招待文朋诗友。席间，一位清丽的女诗人对每一道菜都不吝赞美之词。出于身材管理的需要，她声称从不喝汤，却为汪集土鸡汤破了戒。看她纤瘦的模样，我们也相信她从不吃大块的结实肉，这次除了喝汤，她还很意外地兼爱上了壮实的烧鸭腿。一边吃还不忘一边开玩笑说，汪集要对她骤增的体重负责。这也罢了，毕竟汪集鸡汤、陶河炒鸭名气太大了，谁不想尝试一下呢。一位男作家显然是有过童年挨饿记忆的，反复问煎得金黄透亮的米豆腐的成分，得知竟然是碎米粉做的，半信半疑了好半天，才说出一句话，米做的菜怎么可以这么诱人？经历过吃大米咽小米年代，并声称从此下辈子也要做“肉食动物”的他，把一盘米豆腐独享了半盘，连声叫好，大呼：何不再上一份？一位更年轻的女诗人，天生受不了茼蒿的怪味，当我们正准备换一种蔬菜的时候，她却在误食了第一口茼蒿之后，不忍停箸，连吃几口后，吟出一句：因为汪集爱上了新鲜茼蒿。

每道菜都香到骨子里。外地作家诗人们，问我们，这是哪里请来的大厨？用独特作料这么香？

我开玩笑说，你们不知道吗？我们发明了一种作料叫“汪集香”。

这时，送菜出来的店老板老实交待，汪集人开店不需要请厨师，也很少用市面上的作料，就跟你们这群人摸到一个都会写诗一样，我们汪集人摸到一个就是无师自通的大厨。

汪集人天性中拥有一种醇厚敦实的哲学，应用于种菜、养殖、烹饪，于是天生会炖制土鸡汤，炒制板鸭，加工诸如此类的土菜。而这种哲学的功效恐怕远不止于这些形而下的食物，汪集香能穿越时空，持续红火数十年，或许不能简单归结为偶然的饮食文化现象。这些年，汪集出现了数个中国道德模范候选人以及中国好人榜入选者，或许更加丰富了属于这片土地的汪集香。

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